СКАТ ЖМЗ с прямой доской, зауженными подвесками и меньшей колёсной базой для скоростных слаломных дисциплин. СКАТ ЖМЗ установил несколько рекордов на 20, 50 и 100 фишках.

Кронштейн 7 см, угловые проставки 12 градусов, амортизаторы 75/75А, 85/90А, колёсная база 50см между осями, линейная скорость 10 м/сек, скорость транзиций 6 фишек/сек.


 

Советский скейт выпускавшийся с начала 1980ых годов (в Прибалтике) до 2004 года

(в Белоруссии) являет собой мультидисциплинарный снаряд, форма деки которого берёт своё начало у слаломных досок из Калифорнии 1970ых, а подвески представляют из себя различные варианты копий Калифорнийских подвесок Bennett из того же времени с несколько изменённой формой и геометрией. Скат, Алекс, ЖМЗ, АПОМ, RIPO, РПОМ, RULA, Зафак, Старт, Вираж, Метеор и другие выходили с конвейера как побочные продукты советской/российской оборонки и белорусской бытовки. В CCCP комплекты стоили от 25 до 50 рублей. Последние белорусские доски стоили от 500 до 750 рублей. Сегодня этот ретро снаряд можно найти на дачах, антресолях, балконах, кладовках, и всяких других пыльных шкафах и углах квартир не подозревающих о ценности своих сокровищ граждан. И пусть эти брошенные неоцененные в своё время СКАТы и РЫБЫ обмененные на американский стрит в 1990ых грустно смотрят на нас с городских помоек, мы никогда не спишем их в помойку истории. Этот скейт был массовым, доступным и качественным спортивным снарядом в Советском Союзе. Его помнят десятки миллионов людей.


.













Сильно сдвинутая к носу доски, колёсная база была очень короткой. РПОМовские кронштейны были чрезмерно широкими, а Виражовские - очень узкими. Колёса советских скейтов вполне подходили для рекреционного катания. Колёса белорусских скейтов были сделаны из пластика и не ехали вообще. Все амортизаторы отечественных скейтов были простым резиновым мусором.

















Фанера обычно была очень качественная, в меру лёгкая и очень прочная. В конце жизненного цикла СКАТа в продаже было много откровенной халтуры из некачественной тонкой и чрезмерно мягкой фанеры. Если попался такой вариант, деку однозначно лучше заменить. Во всех остальных случаях, у деки стоит изменить её ущербную колёсную базу. Дырки спереди можно просверлить как можно ближе к носу доски, а базу подвески сзади расположить таким образом, чтобы ось подвески была строго под ногой. В результате получится приличная слаломная база, подходящая для разных дисциплин.

















Только у последней белорусской версии (ЖМЗ) качество базы подвески оставляло желать лучшего. Подавляющее большинство кронштейнов и баз было отлито очень добротно. Если бы не кривоватые оси из мягкой стали, претензий к качеству литья не было бы вообще. В любом случае, стоит обратить внимание на центровку отверстия в базе под кронштейн. Если неровно - поедет криво.

















Какой бы неровный и неточный был сам кронштейн, его легко подровнять напильником и шкуркой. Часть кронштейна, входящую в основание подвески с резиновым стаканом, стоит подготовить максимально хорошо и убрать с неё все неровности. Это обеспечит максимально свободные повороты кронштейна на базе подвески.

















Лишние 2-3 сантиметра кронштейна можно удалить простой ножовкой. 70-80мм ширины прекрасно работают с любыми колёсами благодаря большой высоте кронштейна. Колёса любой геометрии и формы не цепляют за базу при самых резких законтовках доски.

















Место крепежа кронштейна при литье отчётливо обозначено двумя бляшками, которые легко удалить напильником и шкуркой для лучшей посадки амортизаторов. Если оставить их такими как они есть, мягкие амортизаторы в передней подвески будут крошиться об острые края бляшек, а жёсткие амортизаторы задней подвески не будут надлежащим образом сидеть в лунке кронштейна. Когда амортизаторы выпирают даже на пару миллиметров, геометрия подвески изменяется и она работает по-другому.

















Заводской болт можно заменить на более удобный чтобы контролировать затяжку амортизаторов не болтом и гайкой как в оригинале, а одной фиксирующей гайкой сверху как у всех нормальных подвесок. Для этого у 11мм болта М10 из нержавеющей стали (~100 рублей) нужно отпилить шляпку, вкрутить оставшуюся втулку в базу подвески и зафиксировать её гайкой. Сверху конструкцию замыкает гайка М10 с нейлоновой вставкой.

















15-20-градусные уголки можно выточить из дерева. Разница в 30-40 градусов между передней и задней подвеской обеспечит лучшую поворотливость и стабильность. Из-за высокого ролл-центра, подвески очень чувствительны к выбору амортизаторов. 85-95А хорошо работают сзади, в то время как спереди хорошо зарекомендовала себя любая комбинация из амортизаторов жёсткости 75-80А. В любом случае, амортизаторы должы плотно сидеть в кронштейне. Для подвесок типа "Рыба" (ЖМЗ, АПОМ, РПОМ) нужны амортизаторы диаметром 3 см. Для подвесок типа "Вираж" (RIPO, RULA) - 2.5см.

















Если база кривая, её можно заменить на базу от подвесок Tracker.

















Хорошие амортизаторы любой формы можно выточить из слаломных колёс.



























































Оси можно заменить на более прочные и точные (7.95мм). Подшипники на них не болтаются, оси не гнутся и не ломают кронштейн.




 

В этой гонке в Афинах, штат Джоржия, белорусская доска ЖМЗ заняла 2ое место в Гигантском Слаломе и 1ое место в Параллельном Специальном Слаломе. Победа в борьбе с профессиональной экипировкой была награждена $1000 из $1500 возможных призовых. Таким образом, на первом своём соревновании белорусский скейт окупил себя 10 раз.




 

©Влад Попов 2004-2010

Использование материалов с ссылкой ОК


Поклонка 9 мая. Обе доски.

Тренировка с приятелем Джеффом.


 

pump    |    школа    |    история    |    media